Метод скрепленной теплоизоляции в утеплении фасадов.

09.04.2013

Когда начинаешь строить свой дом, хочется, чтобы все получилось, как говорится, «без сучка и задоринки». Кто-то нанимает для этого специальных рабочих, кто-то пробует построить дом сам.

     Для таких самостоятельных людей самое главное – знать всю технологию строительства и отделки дома. Отказ от наемных работников случается в основном из-за желания сэкономить средства. Кто-то скажет, что экономия – отказ от комфорта, и наоборот.

     Чтобы построить дом и не платить огромные суммы за воду и отопление, необходимо изначально продумать весь ход строительства. Если есть крыша над головой и стоят стены, нужно подумать, как сделать такой дом, который практически не будет выпускать тепло. Это будет возможно, если сделать правильную теплоизоляцию.

     Утепление фасадов – очень важный момент в отделке дома. Можно даже сказать, один из главных, потому что потом, в случае неправильно сделанного утепления фасадов, нужно будет переделывать весь дом заново, а это подразумевает большие затраты.

     Существует внутренняя и наружная теплоизоляция. Наружное утепление фасадов более действенно, чем внутренне, так как температура стен примерно равна температуре внутри дома. Согласитесь, хорошо, когда стены теплые. При выполнении наружных высотных работ привлекают промышленных альпинистов.

     В наше время используют несколько методов теплоизоляции, самые популярные из них – это метод скрепленной теплоизоляции (мокрый метод) и навесной вентилируемый фасад (сухой метод). Сухой метод дороже, так как по технологии навесного вентилируемого фасада, подоблицовочную конструкцию нужно закрепить на стене так, чтобы между защитным покрытием и теплоизоляцией оставался небольшой зазор.

     Но самый популярный и дешевый метод теплоизоляции – мокрый метод или метод скрепленной теплоизоляции.

     Как сделать теплоизоляцию дома мокрым методом и своими руками?

     Этот метод можно разделить на несколько этапов:

    1. Для начала нужно укрепить стены. Сначала необходимо выровнять поверхность, очистить стену от старой штукатурки, побелки или краски. Затем нужно подготовленную стену обработать грунтовкой высокого проникновения. Это нужно сделать, чтобы впоследствии, когда к стенам будет клеиться пенопласт, клей, на котором он будет прикреплен, лучше схватился.

     2. Необходимо закрепить стартовую планку (цокольный профиль). Он крепится с таким расчетом, чтобы пенопластовые плиты заходили на нижнее перекрытие этажа на 250–300 мм. Толщина утеплителя равна ширине профиля.

    3. При подготовке клея для плит нужно учитывать несколько моментов. Если вы используете сухие цементные смеси, то разводить их нужно в пропорции 1:0,3. Первое – сухая смесь, второе – вода. В процессе растворения смесь тщательно перемешивается, затем оставляется на пять минут и затем снова перемешивается. Смесь необходимо использовать в течение 1,5–2 часов. Если вы используете полиуретановый клей, то для начала его необходимо довести до комнатной температуры, затем встряхнуть. Только тогда клей готов к использованию. Также при работе с таким клеем необходимо использовать специальный пистолет.

     4. После высыхания прогрунтованной стены можно начать приклеивать теплоизоляционные пенопластовые плиты. Есть несколько способов приклейки плит. Это зависит от перепадов стены. Если перепады не слишком большие, например, до 8 мм, то на пенопластовую плиту нужно нанести клей специальным зубчатым шпателем и приклеить к стене. Если перепады стены более 10 мм, то на теплоизоляционную плиту наносят клей по краю периметра всей плиты, а в центре плиты делают маячки, до трех штук. Если перепады стены больше 10 мм, то клей наносится маячками на всю поверхность плиты. Если используются базальтовые плиты, то клей нужно наносить на всю поверхность плиты, и в течение 20 минут ее приклеить к прогрунтованной стене.

     5. Приклеивать плиты правильно снизу вверх. Но иногда, если используется метод промышленного альпинизма, можно приклеивать плиты сверху вниз. Также есть правило «кирпичной кладки». Это правило помогает избежать вертикальных швов в случае обычной кладки. Зазор между приклеенными плитами не должен быть более 2 мм, иначе эффективность теплоизоляции снижается. Если все же получился такой зазор, то его необходимо заполнить либо таким же утеплителем, либо специальной монтажной пеной. Чтобы выровнять возникшие перепады, нужно, используя наждачную бумагу, аккуратно затереть их.

     6. После приклейки и выравнивания теплоизоляционных плит, нужно закрепить их пластиковыми дюбелями. Этот этап можно производить после полного высыхания клея, а это – от 24 до 72 часов. Если был использован полиуретановый клей, то приступать к донному этапу можно через 2 часа после поклейки. После закрепления дюбелями нужно приступить к созданию армирующего слоя. Первый слой наносится толщиной до 2 мм равномерно на всю поверхность теплоизоляционного слоя. В свежий раствор устанавливается армирующая сетка, а затем, после высыхания первого слоя, наносится второй, толщиной до 3 мм. Сетка должна утапливаться в раствор внахлест. Для армирующего слоя запрещено использовать плиточный клей. Также на этом этапе устраняются мелкие дефекты, опять же использованием наждачной бумаги.

     7. И в конце концов, можно приступить к отделочным работам. Для начала нужно прогрунтовать получившуюся высохшую поверхность, а затем равномерным слоем нанести краску. Также необходимо для лучшей гидроизоляции монтировать козырек для отвода воды. Он крепится с помощью дюбелей к стене, а места крепления замазываются силиконовым клеем.

    Перейти в раздел утепление фасадов