Сборка щита - дело не простое

17.01.2014

Распределительный щит является сердцем домашней электросети. Именно поэтому к его монтажу стоит подходить с особой ответственностью. Ведь от качества выполненных монтажных работ будет в дальнейшем зависеть срок и надежность функционирования электросети внутри дома.

    Электрощиты могут обеспечить возможность управления подачей напряжения к определенному потребителю, что в свою очередь в значительной степени облегчает процесс пользования электросетью. Функциональность, которой может обладать щитовое оборудование, напрямую будет зависеть от того, насколько качественно будут выполнены работы по его установке. Для того чтобы подробнее разобраться во всех нюансах, стоит представить устройство электросети в современных постройках.

    На первом этапе необходимо составить проект, в котором будут учтены все потребители энергии.
Такие составляющие группируются по мощности необходимой для их работы. Есть и другие варианты. Например, можно объединять потребителей по характеру действия или же по необходимой защите. Подходов здесь может быть масса. В список потребителей стоит занести кухню, детскую комнату, спальную, прихожую, сантехнический блок и коридор.

    Для формирования отдельных электрических линий стоит сгруппировать потребителей. Для некоторых элементов необходимо применять устройство защитного отключения(или УЗО).

1)Автомат на вводе — 32А;

2)Кондиционер — 16А;

3) Освещение— 10А;
4)Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А;
5) Электроплита — 20А;
6) Розетки — 16А +УЗО 30ма/25А;
7)Стиральная или посудомоечная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
     Собирать электрический щит необходимо по соответствующей схеме.
Если за это дело берется человек, не имеющий квалификации, тогда невозможно предугадать последствий.

    Щиток электрический комплектуется по модульному принципу. В этом случае предполагается, что каждое устройство, находящееся в составе щитового оборудования, отличается такими размерами, при которых ширина кратна определенной величине. Производители подвели такую величину под стандарт. Сегодня она равна 18 мм. Существует и специальное название для ее обозначения – один модуль. Для однофазного автомата достаточно будет одного модуля. Автомат на вводе займет два. Аналогичное количество потребуется и для УЗО. Стандартным местом расположения модулей является DIN-рейка. Согласно нашим подсчетам, нам необходимо будет разместить 23 модуля. Стандартные вариации щитов способны уместить в себя 6,9,12,18,24,36. Можно и больше. Для нашего же случая приемлемым станет щиток, рассчитанный на 24 модуля. Есть несколько обозначений для данного изделия. ЩРН-24 – означает, что мы имеем дело с навесным щитом. ЩРВ-24 – встроенный.

    Большей эстетичностью отличается встроенная модификация. Но для этой цели в стене необходимо будет создать нишу. Навесной вариант изготавливают из пластика. Такой бокс имеет не менее привлекательный вид. Кроме того, для его установки потребуется меньше усилий. Он идеальнейшим образом подойдет для наружной проводки.
Стоит рассмотреть и тот и другой вариант.
Еще раз напоминаем, что неквалифицированных работников к такой деятельности лучше не допускать.

    Навесной распределительный щит

Для установки такой модели нам понадобятся некоторые инструменты. Приготовьте заранее ударную дрель с победитовым сверлом (6-8мм). Также подыщите 4 самореза и столько же дюбелей. И, само собой разумеется – отвертку, молоток и маркер.
Место для расположения щита стоит выбирать из соображений удобного доступа. Устанавливаем щит на полутораметровой высоте, если считать от нижнего края.
Металлический щит чаще всего имеет уже проштампованные отверстия для крепления. В случае с изделием из пластика, вам придется проделать их самостоятельно. Разметка стены осуществляется строго по проделанным отверстиям в щите. Затем просверливаем стену, забиваем дюбеля и завершаем установку щита. Если все подошло, тогда снова его снимаем. Не стоит удивляться. Монтажные работы намного легче проводить со щитом, находящимся в лежачем положении, чем висящим на стене. Хотя, в этом плане мнения расходятся. Некоторые конструкции, с целью облегчения процесса монтажа, располагают съемной задней панелью.

    Такой вариант требует аккуратного обращения. Если провести небрежный монтаж, тогда впоследствии могут возникнуть затруднения с установкой бокса.

    Не имея соответствующей квалификации можно наделать массу глупостей.

    Распределительный щит встроенный

    Если проводить работы, связанные со встраиванием щита, то здесь не обойтись без шума и пыли. К этому добавляется еще и масса строительного мусора. Но каждый вариант имеет свои нюансы. Работать с кирпичной стеной намного проще, чем проделывать те же самые действия с бетонной. Нередко в стенах можно наткнуться еще и на отдельные армированные участки. Очень часто попадаются провода.

    Итак, инструмент, который необходимо взять: штроборез (если его нет, тогда подойдет и перфоратор), бур (16-22мм), долото, сверло с победитовым напылением (6-8мм), 4 самореза и дюбели, молоток, маркер и отвертка.
Если вы уже определились с местом установки, тогда стоит подобрать прямоугольник, соответствующий щитку по размерам (вы же не будете постоянно подносить щиток к стене, чтобы примерять его). В таком подходе ничего сложного нет, но времени уйдет достаточно. При помощи бура высверливаем отверстие необходимой глубины. После – берем скарпель и начинаем откалывать материал сантиметр за сантиметром. Можно высверлить еще несколько отверстий с целью упрощения задачи. Возможны и другие вариации. Цель одна – получить выемку нужной формы и глубины. Когда ниша будет готова, закрепляем в ней щит с применением анкеров или шурупов. Проделываем необходимое количество отверстий, чтобы можно было ввести электрический кабель. При желании можете зафиксировать щиток алебастром или штукатуркой. Некоторые оставляют этот этап напоследок (ведь нужно провести все электромонтажные работы).

    Выполняем сборку распределительного щита для квартиры.
Не будем останавливаться на простых вариантах. Предположим, что ЩВР-24 уже намертво зафиксирован в стене, и произведено оштукатуривание. При этом все необходимые кабели уже запущены внутрь конструкции.
Стоит определиться с последовательностью выполняемых действий:

1) Снимаем внешнюю изоляцию с интересующих нас кабелей;

2) Устанавливаем DIN-планки и распределительные шины;

3) Закрепляем автоматы и УЗО;

4) Распределяем кабеля по фазности;

5) Осуществляем монтажные работы, ориентируясь на определенную схему.

    Инструмент, который может понадобиться: пассатижи, монтажный нож, крестовая, шлицевая и индикаторная отвертка, бокорезы, маркер. Неплохо было бы раздобыть специальное приспособление, снимающее изоляцию с проводов. На рынке есть масса подходящих вариантов, которые утроят как по цене, так и по качеству.

    Неквалифицированные специалисты в этом деле не приветствуются.
   Лучше всего предварительно промаркировать кабели при помощи клаптиков бумаги с цифрами. В нашем случае – от 1 до 11 сверху вниз.
    Такая небольшая хитрость поможет вам в дальнейшем разобраться во всех переплетениях схемы.
Теперь переходим к дин-рейкам, а также заземляющим и нулевым шинам. Чаще всего они продаются в комплекте вместе со щитом. Эти элементы могут быть прикреплены при помощи болтов или саморезов, а также просто прищелкнуты на клипсы. В данном случае нулевая шина и шина заземления разделены. Вверху расположился ноль, внизу мы найдем землю.
При установке элементов стоит соблюдать определенный порядок. На верхнюю дин-планку слева направо вначале ставим вводной автомат. За ним последует просто автомат и УЗО первой группы (чаще всего это кухонные розетки). Далее – переходим на последующие рейки и доставляем те аппараты, которые остались. Производим маркировку в любой удобный для вас способ. Мы рекомендуем маркер.

   Теперь дело за проводами. Соединяем их в пучки. Разделяем на фазные, нулевые и провода для заземления. Размещение должно быть вертикальным или горизонтальным. Стоит избегать того, чтобы какой-либо провод проходил по диагонали. Для придания аккуратного вида пучкам проводов, их можно скрепить при помощи нейлоновых монтажных стяжек. Удобнее всего будет провести подключение к нулевым шинам, а после – к заземлению.
Развод фазных проводов можно проводить с использованием перемычек (самодельных или приобретенных). Специальная контактная гребенка в таком случае станет идеальным вариантом. Этот выбор позволит выполнить работу более качественно.
На подготовительном этапе длина проводов должна выбираться с запасом. Изоляции срезайте ровно столько, сколько войдет в клемму автомата. Завершающий этап – внутренние соединения в щите. В случае, когда вы имеете дело с металлическим корпусом, то обязательно произведите соединение между дверцей и корпусом щитка, приведя все это к заземляющей шине.

    Любые работы должны проводиться при отсутствующем напряжении и соблюдении всех мер безопасности.

    Распределительный щит является сердцем домашней электросети. Именно поэтому к его монтажу стоит подходить с особой ответственностью. Ведь от качества выполненных монтажных работ будет в дальнейшем зависеть срок и надежность функционирования электросети внутри дома.

   Электрощиты могут обеспечить возможность управления подачей напряжения к определенному потребителю, что в свою очередь в значительной степени облегчает процесс пользования электросетью. Функциональность, которой может обладать щитовое оборудование, напрямую будет зависеть от того, насколько качественно будут выполнены работы по его установке. Для того чтобы подробнее разобраться во всех нюансах, стоит представить устройство электросети в современных постройках.

    На первом этапе необходимо составить проект, в котором будут учтены все потребители энергии.
Такие составляющие группируются по мощности необходимой для их работы. Есть и другие варианты. Например, можно объединять потребителей по характеру действия или же по необходимой защите. Подходов здесь может быть масса. В список потребителей стоит занести кухню, детскую комнату, спальную, прихожую, сантехнический блок и коридор.

    Для формирования отдельных электрических линий стоит сгруппировать потребителей. Для некоторых элементов необходимо применять устройство защитного отключения(или УЗО).

1)Автомат на вводе — 32А;

2)Кондиционер — 16А;

3) Освещение— 10А;
4)Водонагреватель — 16А+УЗО 10мА/20А;
5) Электроплита — 20А;
6) Розетки — 16А +УЗО 30ма/25А;
7)Стиральная или посудомоечная машина — 16А+УЗО 10мА/20А;
Собирать электрический щит необходимо по соответствующей схеме.
Если за это дело берется человек, не имеющий квалификации, тогда невозможно предугадать последствий.

    Щиток электрический комплектуется по модульному принципу. В этом случае предполагается, что каждое устройство, находящееся в составе щитового оборудования, отличается такими размерами, при которых ширина кратна определенной величине. Производители подвели такую величину под стандарт. Сегодня она равна 18 мм. Существует и специальное название для ее обозначения – один модуль. Для однофазного автомата достаточно будет одного модуля. Автомат на вводе займет два. Аналогичное количество потребуется и для УЗО. Стандартным местом расположения модулей является DIN-рейка. Согласно нашим подсчетам, нам необходимо будет разместить 23 модуля. Стандартные вариации щитов способны уместить в себя 6,9,12,18,24,36. Можно и больше. Для нашего же случая приемлемым станет щиток, рассчитанный на 24 модуля. Есть несколько обозначений для данного изделия. ЩРН-24 – означает, что мы имеем дело с навесным щитом. ЩРВ-24 – встроенный.

     Большей эстетичностью отличается встроенная модификация. Но для этой цели в стене необходимо будет создать нишу. Навесной вариант изготавливают из пластика. Такой бокс имеет не менее привлекательный вид. Кроме того, для его установки потребуется меньше усилий. Он идеальнейшим образом подойдет для наружной проводки.
    Стоит рассмотреть и тот и другой вариант.
    Еще раз напоминаем, что неквалифицированных работников к такой деятельности лучше не допускать.

    Навесной распределительный щит

    Для установки такой модели нам понадобятся некоторые инструменты. Приготовьте заранее ударную дрель с победитовым сверлом (6-8мм). Также подыщите 4 самореза и столько же дюбелей. И, само собой разумеется – отвертку, молоток и маркер.
Место для расположения щита стоит выбирать из соображений удобного доступа. Устанавливаем щит на полутораметровой высоте, если считать от нижнего края.
Металлический щит чаще всего имеет уже проштампованные отверстия для крепления. В случае с изделием из пластика, вам придется проделать их самостоятельно. Разметка стены осуществляется строго по проделанным отверстиям в щите. Затем просверливаем стену, забиваем дюбеля и завершаем установку щита. Если все подошло, тогда снова его снимаем. Не стоит удивляться. Монтажные работы намного легче проводить со щитом, находящимся в лежачем положении, чем висящим на стене. Хотя, в этом плане мнения расходятся. Некоторые конструкции, с целью облегчения процесса монтажа, располагают съемной задней панелью.
    Такой вариант требует аккуратного обращения. Если провести небрежный монтаж, тогда впоследствии могут возникнуть затруднения с установкой бокса.

    Не имея соответствующей квалификации можно наделать массу глупостей.

    Распределительный щит встроенный

     Если проводить работы, связанные со встраиванием щита, то здесь не обойтись без шума и пыли. К этому добавляется еще и масса строительного мусора. Но каждый вариант имеет свои нюансы. Работать с кирпичной стеной намного проще, чем проделывать те же самые действия с бетонной. Нередко в стенах можно наткнуться еще и на отдельные армированные участки. Очень часто попадаются провода.

   Итак, инструмент, который необходимо взять: штроборез (если его нет, тогда подойдет и перфоратор), бур (16-22мм), долото, сверло с победитовым напылением (6-8мм), 4 самореза и дюбели, молоток, маркер и отвертка.
Если вы уже определились с местом установки, тогда стоит подобрать прямоугольник, соответствующий щитку по размерам (вы же не будете постоянно подносить щиток к стене, чтобы примерять его). В таком подходе ничего сложного нет, но времени уйдет достаточно. При помощи бура высверливаем отверстие необходимой глубины. После – берем скарпель и начинаем откалывать материал сантиметр за сантиметром. Можно высверлить еще несколько отверстий с целью упрощения задачи. Возможны и другие вариации. Цель одна – получить выемку нужной формы и глубины. Когда ниша будет готова, закрепляем в ней щит с применением анкеров или шурупов. Проделываем необходимое количество отверстий, чтобы можно было ввести электрический кабель. При желании можете зафиксировать щиток алебастром или штукатуркой. Некоторые оставляют этот этап напоследок (ведь нужно провести все электромонтажные работы).

    Выполняем сборку распределительного щита для квартиры.
Не будем останавливаться на простых вариантах. Предположим, что ЩВР-24 уже намертво зафиксирован в стене, и произведено оштукатуривание. При этом все необходимые кабели уже запущены внутрь конструкции.
Стоит определиться с последовательностью выполняемых действий:

1) Снимаем внешнюю изоляцию с интересующих нас кабелей;

2) Устанавливаем DIN-планки и распределительные шины;

3) Закрепляем автоматы и УЗО;

4) Распределяем кабеля по фазности;

5) Осуществляем монтажные работы, ориентируясь на определенную схему.

   Инструмент, который может понадобиться: пассатижи, монтажный нож, крестовая, шлицевая и индикаторная отвертка, бокорезы, маркер. Неплохо было бы раздобыть специальное приспособление, снимающее изоляцию с проводов. На рынке есть масса подходящих вариантов, которые утроят как по цене, так и по качеству.

    Неквалифицированные специалисты в этом деле не приветствуются.
Лучше всего предварительно промаркировать кабели при помощи клаптиков бумаги с цифрами. В нашем случае – от 1 до 11 сверху вниз. 

    Такая небольшая хитрость поможет вам в дальнейшем разобраться во всех переплетениях схемы.
Теперь переходим к дин-рейкам, а также заземляющим и нулевым шинам. Чаще всего они продаются в комплекте вместе со щитом. Эти элементы могут быть прикреплены при помощи болтов или саморезов, а также просто прищелкнуты на клипсы. В данном случае нулевая шина и шина заземления разделены. Вверху расположился ноль, внизу мы найдем землю.
При установке элементов стоит соблюдать определенный порядок. На верхнюю дин-планку слева направо вначале ставим вводной автомат. За ним последует просто автомат и УЗО первой группы (чаще всего это кухонные розетки). Далее – переходим на последующие рейки и доставляем те аппараты, которые остались. Производим маркировку в любой удобный для вас способ. Мы рекомендуем маркер.

   Теперь дело за проводами. Соединяем их в пучки. Разделяем на фазные, нулевые и провода для заземления. Размещение должно быть вертикальным или горизонтальным. Стоит избегать того, чтобы какой-либо провод проходил по диагонали. Для придания аккуратного вида пучкам проводов, их можно скрепить при помощи нейлоновых монтажных стяжек. Удобнее всего будет провести подключение к нулевым шинам, а после – к заземлению.

    Развод фазных проводов можно проводить с использованием перемычек (самодельных или приобретенных). Специальная контактная гребенка в таком случае станет идеальным вариантом. Этот выбор позволит выполнить работу более качественно.
На подготовительном этапе длина проводов должна выбираться с запасом. Изоляции срезайте ровно столько, сколько войдет в клемму автомата. Завершающий этап – внутренние соединения в щите. В случае, когда вы имеете дело с металлическим корпусом, то обязательно произведите соединение между дверцей и корпусом щитка, приведя все это к заземляющей шине.

     Любые работы должны проводиться при отсутствующем напряжении и соблюдении всех мер безопасности.

     Перейти в раздел: металлокорпуса